Правильная Греция

Многие яхтсмены Грецию недолюбливают. И, в принципе, их можно понять. Сервис в маринах «оставляет желать» или просто отсутствует, да и самих марин здесь не так много. Типичная картина для небольшого греческого острова — якорная стоянка или крохотный тесный причал, где не всегда можно подключиться к электричеству, получить воду или топливо. И уж точно в два часа ночи никто не выедет к вам на моторке, чтобы гостеприимно указать свободное место и помочь пришвартоваться. К слову, в соседней Турции подобная практика не исключение, а правило. К тому же за последние лет десять турки отгрохали себе такие новые марины, что позавидует даже Лазурный Берег.

Последовать примеру соседей греки не торопятся. И их тоже можно понять: зачем вкладывать деньги, если господа яхтсмены и так присутствуют в широком ассортименте. Осталось самое сложное — понять самих яхтсменов, которые ежегодно ломятся сюда толпами, несмотря ни на что. Есть у греческого яхтинга и несомненные плюсы: с точки зрения яхт-чартера эта страна почти идеальна — местный чартерный флот огромен и постоянно обновляется. Выбирай, что хочешь: любого размера, качества и года постройки. Куда пойти — тоже не проблема: островов в Греции сотни, и все они разные. Несложно понять, почему у каждого, кто ходил здесь на яхте, собственная картинка происходящего. Кто-то доказывает, что это райское место, кто-то клянет греческие марины, греческую еду и всеобщий греческий пофигизм с непременным обещанием больше туда ни ногой. Чтобы не оказаться в числе последних (особенно, если вы собираетесь на греческие острова впервые), отбросьте снобизм и возьмите местного шкипера, даже если вы все сами прекрасно умеете. Здесь очень важно, куда идти: если на острове есть два порта, то один из них окажется живописной зеленой бухтой с прозрачной водой и уютными тавернами, а в другом вы проведете ночь пришвартованными между паромом и ржавым баркасом, вдыхая запах солярки и пережаренной рыбы. Отдельная тема — ветра и вообще погода. Особенно непросто в этом смысле на Кикладах.

Киклады — большой архипелаг в Эгейском море, к югу от Афин. Летом здесь преобладают северные, северо-западные ветра, что сразу же обозначает одну серьезную проблему: спускаться на юг легко и приятно, возвращаться назад гораздо сложнее. Это и есть одна из главных причин, почему охватить за раз все Киклады — дело абсолютно нереальное. Зато можно спланировать несколько отдельных маршрутов на любой вкус. Северные острова более крупные, населенные, здесь больше туристов и соответственно развлечений. В южной части архипелага, напротив, даже в сезон относительно немноголюдно, и если вы жаждете не гламура, а единения с природой, здесь вы это найдете. Мы выбрали второй вариант: решили пройти с острова Санторини на Кос, заглянув по пути на так называемые Малые Киклады — группу небольших, малонаселенных островков.

Санторини

Из всех Кикладских островов Санторини самый известный. Когда-то это был действующий вулкан, послуживший, по мнению археологов, причиной гибели минойской цивилизации. Примерно за полторы тысячи лет до нашей эры он взорвался и огромная приливная волна смела все прибрежные поселения и порты Крита, в связи с чем мощная минойская культура оказалась отрезанной от внешнего мира и быстро сошла на нет. Сам же Санторини при этом погрузился под воду, на поверхности осталась лишь часть кратера в виде полумесяца и еще несколько островков из вулканической лавы. Остров невероятно красив, но несколько перегружен туристами. Сюда принято совершать романтические вояжи, недаром при входе на одну из вилл красуется табличка «Самое популярное место для предложений руки и сердца».

Хотите небанальных впечатлений — отправляйтесь в северную часть кратера: место называется Финикия. Даже не пытайтесь отдавать там якорь — он неизбежно застрянет. Дно покрыто крупными валунами, так что становитесь на буй. Бухта окружена высокими скалами, на вершине которых находится собственно поселение — «хора». Добраться туда непросто: наверх ведет крутая тропа, в начале которой вы увидите местное «такси» — с десяток разукрашенных ослов и мулов. По-другому никак: автомобильное движение здесь невозможно, а пешком — отдадите богу душу. Только без паники: когда осел упрямо трусит прямо по краю пропасти, главное ничего не трогать — животное само знает, что делать. Взывать к помощи сопровождающих погонщиков тоже бесполезно, единственное, что они могут сказать по-английски: «мадам, сидите смирно». Зато наверху вас ждет награда — живописный белоснежный городок, роскошные виды, хорошие рестораны и бары на террасах, где сам бог велел созерцать закат с бокалом холодной сангрии.

Схинуза

Остров Схинуза (Skhinousa), полная противоположность чрезмерно популярному Санторини, — маленький клочок суши милях в десяти к югу от большого острова Наксос. Во всяком случае, такой Схинуза запомнилась нам лет пять тому назад: пустынная тишина, необъятный провал ночного неба, усыпанного звездами; а туристов можно пересчитать по пальцам — все они пришли сюда, как и мы, на яхте — по-другому на остров добраться непросто. На этот раз случился сюрприз. Началось все с того, что в крошечной марине пришлось втискиваться между «мегой» от Feadship и здоровым итальянским парусником за сотню футов. По соседству — целый выводок новеньких моторок, в основном итальянского производства. Итальянцы часто приходят в Грецию на своих лодках, но раньше они в основном бороздили окрестности Корфу. В Ионическом море летом мало ветра, а вода, как асфальт, — самое то для скоростных глиссирующих лодок. В Эгейском море, и в особенности на Кикладах, ветра часто неслабые, и можно нарваться на очень высокую волну. Именно поэтому еще несколько лет тому назад моторные лодки составляли мизерную часть местного чартерного флота, да и сегодня парусные яхты в большинстве. Но, видимо, итальянцев настолько достали собственные туристы, что они пошли куда глаза глядят, невзирая на погоду. Так что Схинуза, похоже, уже перестает быть «приютом отшельника». Впрочем, у этого есть и свои плюсы. Если раньше на острове было всего несколько таверн с местной «деревенской» кухней, то на этот раз нам повезло попасть в настоящий гастрономический рай. Тот ресторан, кажется, назывался Deli (ничего индийского, скорее, что-то от слова «деликатес»). Впрочем, это не важно: на острове всего одна улица, и вы без проблем его найдете, особенно в темноте — на террасу, нависающую над морем, ведут подсвеченные ступени. Меню нет, зато по-французски расторопный официант моментально составил нам шедевральную трапезу из восьми перемен блюд с непременными «освежителями вкуса» между ними, не забыв перечислить ингредиенты (только местные, свежевыловленные и свежесорванные) и предложить подходящий выбор вин. Это был настоящий культурный шок, учитывая, что за последние шесть лет, что мы ходим в Грецию, как-то уже успели привыкнуть, что греки никуда никогда не торопятся и вообще не любят перемен и лишних телодвижений.

Аморгос

Гористый Аморгос пока не изобилует туристами. Здесь трудно строить отели и не так много природных пляжей; хотя те, что есть, удивительно красивы. Именно здесь Люк Бессон снимал свой фильм «Голубая бездна». Бездна действительно открывается, особенно если смотреть в море с вершины скальной гряды на восточном побережье. И именно с этой стороны острова не стоит ходить на яхте: со скал постоянно срываются сильнейшие шквалы, поэтому огибать Аморгос лучше с запада, если вы, конечно, не ищете приключений. На Аморгосе есть смысл застрять на пару дней. Здесь, в отличие от многих Кикладских островов, есть не только тишина и природа, но и то, что принято называть достопримечательностями. Самая впечатляющая из них — мужской монастырь Панагия Хозовиотисса, прилепленный к отвесной скале на высоте 300 метров над морем. Свое название он получил от хранящейся там иконы Богоматери, привезенной на остров в начале XI века из города Хозова в Палестине и собственно ставшей причиной основания обители. Вскоре монастырь был разорен пиратами (то ли турками, то ли венецианцами), а икона была выброшена в море. По легенде, спустя несколько лет море чудесным образом вынесло ее обратно абсолютно неповрежденной. Как бы то ни было, но в 1088 году монастырь был отстроен заново византийским императором Алексеем Комниным, а икона по сей день находится там.

В монастырь есть смысл заехать, даже если вы не религиозны: во-первых, взглянуть на местный музей, где хранятся древние рукописные книги; а во-вторых, просто подивиться человеческому упорству — как древним строителям без современных технологий удалось прилепить такое большое здание к буквально отвесной стене. И не забудьте: монахи требуют для посещения одеваться подобающим образом («проката» соответствующей одежды здесь нет).

Рыбалка

Пожалуй, единственный способ безболезненно совместить рыбалку и круизный яхтинг — ловля тунца. Эту рыбу интересует только движущаяся приманка, поэтому нет нужды специально останавливаться и тратить время. Насаживаете на спиннинг резинового кальмара, забрасываете удочки — и можно идти дальше: не важно — под парусом или под мотором. Целый день прошел без единой поклевки, поэтому на следующее утро мы закинули удочки скорее для очистки совести и просто забыли о них. Все произошло очень неожиданно: слава богу, кто-то успел схватить стремительно улетающее за борт удилище. С минуту в кокпите царил хаос: если рыба схватила, нужно как можно быстрее остановить лодку, иначе сорвется, но в ажиотаже все разом забыли, какие веревки дергать. Дальше — минут сорок напряженной борьбы, и вот уже в воде блестит что-то, похожее на огромное зеркало. Мы, конечно, хотели поймать тунца, но никак не рассчитывали на такого зверя: рыбина весила килограмм пятнадцать. Чтобы вытащить это чудовище, пришлось завязать петлей шкертик и надеть рыбе на туловище, пропихивая веревку под плавники столовой вилкой. Желтоперый тунец (yellow fin) — редкая добыча: он меньше голубого тунца, но гораздо вкуснее. Разделка тунца требует навыков и скорости. Выпотрошив рыбу, опустите ее за борт на привязанной за хвост веревочной петле и «буксируйте» с полчаса, иначе зальете палубу кровью. Не спускайте с добычи глаз — в Эгейском море встречаются небольшие акулы. Для человека они не опасны, но вполне могут претендовать на ваш улов. Следующие три дня тунец раздавался соседям по маринам и употреблялся на борту во всех видах: жареном, пареном, сыром… Последний вариант — самый вкусный, такой свежести сашими вам не подадут ни в одном японском ресторане. Но рыбы после этого не хотелось месяц.

Левита

Остров Левита (Levitha) даже по меркам Малых Киклад — место малообитаемое. Здесь живет всего одна семья: ей принадлежит ферма, где разводят овец, коз и даже что-то выращивают на скудной, иссушенной почве. В последнее трудно поверить — пейзажи Левиты напоминают Землю после ядерного взрыва: чахлые кустики, колючки и бесконечные поля камней, среди которых вьется едва заметная тропинка — она и ведет к ферме, где с удовольствием принимают гостей. Там есть что-то вроде таверны, где готовят простую, но вкусную домашнюю еду из чего бог послал, а также, что удивительно, имеется неплохой выбор местного вина. Отправляясь туда вечером, не забудьте взять фонарь помощнее, иначе, возвращаясь назад к лодке, рискуете переломать ноги: единственные на острове источники электрического освещения — ветряк и дизель-генератор на ферме. Стоит выйти за ворота — и вы погружаетесь в кромешную тьму, густую, как чернила. Главное — не сходить с тропинки, ведь только она выводит к единственной яхтенной стоянке — небольшой бухте на юге острова. Здесь лодки могут стоять на буях (отдать якорь не позволяет глубина 30–50 м). Сбившись с пути, мы с полчаса блуждали среди камней и острых, как бритва, колючек. Самое обидное: вот он — топовый огонь яхты, виден совсем близко, а не подойдешь — каменные «поля» упираются в обрывистый берег.

Написать полную энциклопедию греческих островов — то же самое, что попытаться создать общую теорию всего. Даже десятидневный поход по маленькой части одного-единственного архипелага не имеет ни малейшего шанса уместиться в журнальную статью. За бортом этого повествования осталась целая куча интереснейших островов, где мы побывали: Иос, Калимнос, Кос, Куфонисси. Поэтому: просто берите яхту и идите. И, кстати, если что, ваш рассказ точно окажется совершенно непохожим на этот.